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巴黎男裝周:除卻LV、Dior外還有這些新優雅

時間:2018/6/28 12:06:12 來源:中國服裝網 責編:· 閱讀量:935

??什么是時裝界的真正進步?是新廓形在滿足新需求時,定義出的新態度。四處采樣,拼接不同的概念,創造似是而非的所謂新廓形,迭代升級的只有僵化敘事創造的停滯。

  對周日落幕的巴黎男裝周,人們寄予了厚望。這么說吧,這是LVMH的一季。光是兩場首秀就足夠讓這個集體收獲話題度了:本季進行首秀的分別是Louis Vuitton新任男裝藝術總監Virgil Abloh,以及Dior的Kim Jones(他此前效力Dior Homme,可以和緊窄剪裁與青春期焦慮說拜拜了)。

  現在最重要的,是“語境”而不是“內容”。衣服與更廣泛的品牌傳播敘事相比,其實沒那么重要(可以說是無關緊要了)后者才是如今本行業的精髓與實質。但我們不能忘了,盡管時裝早已經成為大眾娛樂的支柱之一,時裝的根源依舊在制衣。真要去細細檢視衣服本身,無視那些可以在Instagram引人點贊的表演噱頭,那么我告訴你,這篇文章寫到這里就可以停筆了。

  但我們還是別那么激進好了。什么是時裝界的真正進步?是新廓形在滿足新需求時,定義出的新態度。四處采樣,拼接不同的概念,創造似是而非的所謂新廓形,迭代升級的只有僵化敘事創造的停滯。

  那么好了,這場眾人期待的攪局真的會實現嗎?不,沒有的。Kim Jones給Dior時裝屋送來了波普欲望以及高級訂制服般的柔軟(順帶還造就了不少完美異常的“千禧一代”友好單品),而Virgil Abloh在Louis Vuitton擁抱的是多樣化的慵懶剪裁西服,而非四處潑灑品牌標識Logo。說真的,真正突出的反倒是一種連續性。

  不過,Jones以此展現出的膽量和知識,玩轉合體性與結構,你還是能看到一點Dior的未來;但Abloh就還得繼續努力了。這不是有沒有受過設計訓練的問題,你看Giorgio Armani也從來沒在設計院校受訓。當然了,新的社會“包容”的時代蔓延在演出現場與舞臺展示,但除非哪天Louis Vuitton降價降到夠低,多數年輕孩子照樣還是被“排除在外”,照樣買不起。

  Glenn Martens在Y/Project做的就比較有挑戰性,也比較有趣,混合了設計的實驗,以及街頭粗糙的顆粒質感。將品味推到最極致,與徹頭徹尾的丑陋對決,Martens站在不同風格流派的十字路口,搭建起一片小眾飛地。你要么愛要么恨,沒有中間的選擇。但他無疑也情愿用新廓形進行測試,嘗試做出新的服裝品種提案。到了今天,很少有年輕設計師這么做了。Alyx的Matthew Williams也是動作輕快敏捷的實驗先行者,但他需要打造與其設計那般具有前瞻性的造型。

  總有幾位時裝巨頭愿意形單影只,不在意他人追逐的飛逝時尚,執著擊打屬于自己的鼓點。Rick Owens就是其中之一,他始終如一地奉獻出滿具沖擊張力的時裝秀。本季特別值得一提,他的露天發布會飄起了彩色煙霧,專門設計的工具型腰帶與可穿戴式帳篷。連身裙當然就是你身體的一處棲息地,但Owens將連衣裙升級成了一個個自給自足的單位,不得不讓人想到巴別塔或塔特林塔(Tatlin’s Tower)。如果想讓從當前世界的恐懼中脫離,那就別再看了。相反的是處于狂躁模式的川久保玲(Rei Kawakubo),趣味俏皮的西裝也變得瘋狂起來,但也令人愉快非常。

  但和米蘭一樣,巴黎男裝周的各個戰場搶奪的還是年輕人。一方面,總有人依舊以街頭潮流定義青春精神,另一方面,也有人始終努力把年輕人帶往新的穿衣天地。間中引發的爭論,終究將時裝擺脫了近期街頭熱潮下催生大批懶惰“設計”的溫床。

  應該表揚的是Valentino的Pierpaolo Piccioli,他始終努力關注外界,并以此擴展Valentino的風格密碼。相當長一段時間以來,他對街頭發生的事情(或是對街頭之事的想象)都相當感興趣。本季這股興趣升到了最高峰,他走到了大都會貧民窟的街頭,那里伺機而動的捕獵者身穿田徑服,頭戴水桶帽,這與Valentin時裝屋所在的密格那內利廣場(Piazza Mignanelli)的宏偉壯闊截然兩個世界。

  高級定制服與街頭音樂,揮霍鋪張與市郊風情,羽毛與Logo,這些對比碰撞是不是真的奏效?是的。Piccioli很明白如何拿捏混亂之中的分寸,表達依舊優雅,即便渾身貼滿Valentin品牌標識的那套西裝也優雅依然。但這一切都像是時裝對“當前主流品味”作出的讓步,而這種品味就整個Valentino體系里對Valentino男裝的定義提出了深刻的質疑。事實上,身穿Valentino的捕獵者幾乎和Valentino的女裝無關,更無關Valentino的創意財富。Piccioli似乎想讓Valentino變成一支萬花筒,借助品牌發布不同聲音,來探索他本人的創意個性。無論如何,他認定了青年和街道,但這看起來就更像是過去時了。

  Raf Simons現在已經是50多歲的人,依舊迷戀他流逝久遠的青春。但他傾向的未來與眾人不同,帶領了另一波努力讓正裝煥發第二春的創造者。盡管沒有守住過往努力的優勢,時裝廓形略有重復,但Simons在同名品牌發布的最新系列依舊證明了,即便是內襯破舊、內外反穿的西服或是西裝夾克,也能和衛衣一樣代表青春。Luke Meier的心血結晶OAMC也完美結合精準與實用主義,將都市服飾提升至剪裁精品。

  在Alexander McQueen,Sarah Burton摒除了球鞋,以及其它明顯指向“年輕”二字的單品,集中力量攻破剪裁的扭曲與精準,并為系列注入來自Francis Bacon、John Deakin等藝術家優雅的無拘無束。這已經能說明很多了,再加上那份陽剛的克制,令人振奮的狂熱,當然還有滿滿當當的魅力。

  魅力(Glamour)這個詞聽起來是真老派,又多么具有先進性。這個詞留給Maison Maegiela的大師John Galliano好了,他用無敵的技術實力給本季畫上了句點,不僅在技術層面挑戰穿衣,對陽剛氣概的代表也具有進步性。在他首次奉出的男裝高級定制Artisanal系列(結合了新近觀察對年輕一代對晚禮服正裝的自由打扮),Galliano將自己的簽名式偏好斜裁帶入男裝,調制出新的感官視覺與流動性。乙烯與高定時裝,緊身胸衣與自行車手的。但真正脫穎而出的是諸如斗篷等片斷,它們抓住了把肩扛在肩上的急速手勢。

  好了,這就是一種制造出新姿態的服飾那種優雅的新需求。這才是那種值得一寫的時裝,其余不過是過眼云煙罷了。

來源:BOF  作者:Angelo Flaccavento

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